Madhya Pradesh

Ouest du Madhya Pradesh (Inde) / Janvier 2015

Passer par le Madhya Pradesh pour rejoindre le Rajasthan visait avant tout à s’écarter des grands circuits touristiques, et découvrir une Inde plus authentique que sur l’axe Varanasi-Taj Mahal-Jaipur, qui voit chaque année défiler des milliers de visiteurs du monde entier. Et ce choix s’avère vite judicieux : quasi-absence de touristes, population accueillante et décors – naturels et architecturaux – magnifiques contribueront à laisser dans nos mémoires l’un de nos plus beaux souvenirs de l’Inde !

Bien sûr, il faut quand même s’armer de patience pour ce qui est des déplacements : les bus progressent lentement, marquant d’innombrables arrêts pour prendre ou déposer des passagers dans chaque localité traversée (et parfois même au milieu de nulle part), tandis que les trains indiens ont de quoi placer la SNCF au top niveau en matière de ponctualité et d’information des usagers !

Les retards habituels sont encore renforcés ces jours-ci en raison du brouillard, et les trains atteignent leur destination jusqu’à 10 h après l’heure annoncée. Mais on s’en sort plutôt bien : pour nous, le retard n’est en moyenne que de deux heures environ…

N’étant pas pressés, on prend avec philosophie ces longues attentes en gare et à bord des trains – comme le font si bien les Indiens, qui ont toujours l’air d’avoir du temps à revendre. C’est l’occasion de boire un chai (thé au lait et aux épices) ou grignoter des cacahuètes grillées, des samoussas ou des pakora (beignets de légumes) proposés par les vendeurs ambulants qui traversent le compartiment au pas de course ou tendent leurs denrées par les fenêtres ouvertes, de lire la dernière édition du Times of India, de profiter du spectacle offert par le fourmillement constant d’Indiens sur les quais de gare ou aux passages à niveau et, de temps en temps, d’échanger avec les passagers curieux parlant plus ou moins bien anglais (et parfois pas du tout).

Les trajets de nuit en « sleeper class » peuvent être assez bruyants, entre le concert de ronflements qui s’élève dans tout le compartiment et le fait que le conducteur, à l’instar des chauffeurs de rickshaw, mène sa machine avec la main rivée sur le klaxon. Mais tout ça ne nous empêche pas de sombrer dans un sommeil profond, ayant fini par nous faire au bruit qui n’est pas une nouveauté pour nous après ces 10 mois en Asie.

Il faut quand même reconnaître que l’Inde bat tous les records en la matière, et le calme particulier qui règne dans des endroits comme Orchha et Omkareshwar est justement l’une des raisons qui donnent envie de s’y attarder.

La ville d’Orchha, qui compte 8 000 âmes – et fait plutôt figure de gros village dans ce pays d’1,2 milliards d’habitants – est paisiblement implantée le long de la Bewa. Un bras de rivière presque asséché passe entre le centre et la citadelle sur laquelle s’élèvent deux superbes palais – le Jehangir Mahal et le Raj Mahal – et les vestiges d’anciens haveli (maisons traditionnelles) jadis habités par des notables de la cour sous le règne des rajas Bundela lorsqu’ils avaient fait d’Orchha leur capitale (XVIe -XVIIIe siècles).

Ces superbes bâtiments sont d’architecture indo-islamique, offrant un beau mélange des genres. Au Jehangir Mahal et au Raj Mahal, on accède par des portes en forme d’arc, caractéristiques des palais d’Orient, à des salles dont les murs sont ornés de fresques mettant en scène des dieux hindous. L’ensemble est immense et paraît sans fin : chaque cour et chaque salle donne accès à un couloir ou à un escalier menant dans un autre recoin insoupçonné : pas toujours évident de retrouver son chemin dans ces véritables labyrinthes !

En dehors de la citadelle, les maisons basses et colorées côtoient des temples et cénotaphes (tombeaux des anciens gouverneurs) du haut desquels la vue sur la ville et ses alentours verdoyants est superbe.

Visite des monuments d'Orchha

L’activité se concentre dans le centre d’Orchha, devant le temple de Ram Raja : c’est ici que se tient le marché et que se regroupent les hindous venus vénérer Rama. Les plus invétérés d’entre eux font le tour du grand édifice en s’étendant de tout leur long et en posant leur front au sol avant de se relever et de recommencer quelques centimètres plus loin : une gymnastique plutôt physique qui semble bien conserver, à en juger par l’âge parfois avancé des dévots.

Après ces douces journées passées à Orchha, on prend la direction de Bhopal, curieux de savoir ce qu’il se cache aujourd’hui derrière ce nom évocateur de la plus grande catastrophe industrielle du XX^e siècle. Loin de l’image sombre et désœuvrée que l’on peut s’en faire, on découvre ici une ville certes encombrée comme savent l’être les villes indiennes, mais recelant aussi de petits coins paisibles à l’écart des foules et du brouhaha de la circulation.

Au calme, sur les berges du lac supérieur et dans l’immense Taj-ul-Masjid de Bhopal

Il y règne une ambiance détendue et la population chaleureuse – peu habituée à croiser des Occidentaux – ne manque pas de nous saluer, les gens faisant parfois même demi-tour sur leur scooter pour venir nous serrer la main.

Un habitant va même jusqu’à nous offrir le rickshaw alors qu'on est en train de se promener (les Indiens ont du mal à comprendre que l’on puisse se déplacer à pied par plaisir) : on essaye d'abord de refuser poliment, un peu gênés par la situation, mais il finit par nous y installer quasiment de force tant cette attention lui fait plaisir !

Notre dernière étape, à Omkareshwar, est un nouveau coup de cœur. Cette jolie petite ville (6 700 habitants) sacrée de l’hindouisme tient son nom de l’île en forme de « Om » (le célèbre mantra hindouiste et bouddhiste) qui se dresse au milieu de la Narmada – quoi qu’il faut quand même un peu d’imagination pour distinguer ce caractère sanskrit dans son contour.

Les pèlerins affluent de tout le pays pour prendre un bain purificateur dans la rivière et vénérer les dieux dans les nombreux temples répartis sur l’île et dans la ville.

En balade sur l’île d’Omkareshwar

L’absence de circulation rime avec calme et sérénité. Mais nos balades sur l’île et nos pauses contemplatives au bord de l’eau sont fréquemment interrompues par les sollicitations des pèlerins souhaitant immortaliser leur rencontre avec des Européens. Car si les Indiens sont d’une manière générale très friands de « photos souvenir » (que beaucoup, n’ayant jamais possédé d’appareil photo, ont découvert avec la généralisation des smartphones ces dernières années), les visiteurs d’Omkareshwar sont particulièrement redoutables et il est difficile de leur échapper très longtemps.

Les séances photo prennent un temps fou car les gens viennent ici en groupe (amis ou famille) et il faut à chaque fois poser dans toutes les configurations possibles : photo de groupe au complet, nous deux et les enfants, Jeanne en compagnie des femmes (la petite fille, la fille, la mère, la grand-mère…), Cola échangeant une poignée de main ministérielle avec le chef de famille, etc. Quant on ne croise pas d’adultes, ce sont les enfants qui – comme partout en Inde – réclament cette fois à être pris en photo.

Autant dire que malgré le calme ambiant, les promenades ne sont pas non plus de tout repos... Mais, après tout, "this is India" !

Après une dernière nuit dans ville crasseuse et bruyante au possible d’Indore, on embarque dans le train qui nous fera quitter (avec regret) le Madhya Pradesh : en route pour le Rajasthan.

Nos étapes au Madhya Pradesh

Photo bonus - Les aléas du direct : dans l’excitation générale d’une séance photo, une claque est partie toute seule… (ce qui amuse plus qu’autre chose son auteur)